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디자이너 복제 대량 도매 디자이너 복제 의류 – Alibaba.com
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- Title Website: 디자이너 복제 대량 도매 디자이너 복제 의류 – Alibaba.com
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세련되고 트렌디 한 외모를위한 우아한 designers replica bulk wholesale designer replica clothing-상품 ID : 60508624097-korean.alibaba.com
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디자이너들의 자기 복제 모먼트? – 코스모폴리탄
▲ 디자이너들의 자기 복제 덕분에 케이트 모스의 캣워크 전성기를 2021년의 매거진에서 다시 만날 수 있다!
▲ 비슷한 디자인의 화이트 드레스지만, 스타일링에서 시대와 트렌드의 차이를 느낄 수 있다.
7 thg 6, 2021 — 현재 디자이너들의 자기 복제는 브랜드를 넘나들며 이뤄지고 있다. 루이 비통의 니콜라 제스키에르가 발렌시아가 시절부터 사랑해온 미래주의는 …
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패션 디자이너가 입는 옷 vs 만든 옷
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디자이너들의 자기 복제 모먼트?
▲ 디자이너들의 자기 복제 덕분에 케이트 모스의 캣워크 전성기를 2021년의 매거진에서 다시 만날 수 있다!
▲ 비슷한 디자인의 화이트 드레스지만, 스타일링에서 시대와 트렌드의 차이를 느낄 수 있다.
구찌의 2021 S/S 컬렉션이 처음 공개됐을 때의 이야기다. ‘어, 뭐지? 이 옷들 미켈레 데뷔 시즌 룩들 아닌가?’ 기억의 뒤편에 추억처럼 남아 있던 알레산드로 미켈레의 첫 옷들이 뉴 컬렉션의 룩북 속에 자리하고 있었다. “올해 100주년을 맞은 구찌를 위해 미켈레는 하우스의 아카이브와 헤리티지에 주목했어요. 자신의 룩뿐 아니라 전임 크리에이티브 디렉터들의 룩 그리고 홀스빗과 같은 구찌의 여러 상징을 2021년으로 불러왔죠.” 데뷔 컬렉션의 룩을 뉴 시즌에 포함시킨 이유에 대한 질문에 구찌 코리아 홍보 담당자가 보내온 답에서도 알 수 있듯, 미켈레는 구찌 하우스의 눈부신 역사를 기념하기 위한 수단으로 과거 컬렉션을 ‘복제’했다. 그런데 이번 시즌 이와 같이 자기 복제를 한 디자이너가 그뿐만은 아니었다. 미우치아 프라다는 자신의 과거 컬렉션을 뉴 컬렉션에 즐겨 부활시켜왔다. 이번 시즌 라프 시몬스와 함께 만든 기념비적인 첫 컬렉션에선 1996 F/W 시즌의 패턴을 소환했고, 미우미우 컬렉션을 위해선 1996 S/S 시즌을 가져왔다. 물론 언제나 그러했듯 동시대적으로 재해석하는 것을 잊지 않은 채 말이다.현재 디자이너들의 자기 복제는 브랜드를 넘나들며 이뤄지고 있다. 루이 비통의 니콜라 제스키에르가 발렌시아가 시절부터 사랑해온 미래주의는 오늘날 루이 비통의 DNA가 됐다. 이번 시즌 루이 비통 컬렉션의 1번 룩과 발렌시아가 2012 F/W 컬렉션의 24번 룩이 놀랍도록 흡사한 이유다. 이러한 현상은 리카르도 티시가 이끄는 버버리 하우스에서도 발견된다. 버버리의 2021 S/S 39번 룩과 티시가 디자인한 지방시 2016 F/W 39번 룩은 서로 꼭 닮아 있다. 발렌티노는 더 흥미롭다. 발렌티노의 현 크리에이티브 디렉터 피에르파올로 피치올리와 디올 최초의 여성 수장 마리아 그라치아 치우리는 과거 듀오를 이뤄 발렌티노 메종을 이끌었다. 그 시절의 컬렉션을 찾아보면, 오늘날 우리가 마주하는 발렌티노의 룩을 닮은 피스와 지금 현재 디올 메종을 상징하는 여러 요소를 함께 만날 수 있다. 우아하며 간결한 동시에 드라마틱한 실루엣, 레이스와 플라워 패턴은 피치올리의 것임을, 타이다이 패턴과 에스닉 무드, 튤 스커트와 섬세하고 장식적인 디테일은 치우리의 것임을 눈치챌 수 있다. 그렇다면 우리는 디자이너들의 자기 복제를 어떻게 바라봐야 할까? 창의력의 고갈로 인한 자기 반복? 아니면 코로나19라는 전례 없는 위기를 극복하기 위해 과거에 성공을 거둔 디자인을 리바이벌하는 안전한 선택? 하지만 ‘자기 복제’라는 단어는 디자이너의 훌륭하고도 명확한 아이덴티티가 있을 때 비로소 이름 붙여질 수 있다. 이것이 없다면 단순한 반복에 불과하다. 그렇기에 디자이너들의 자기 복제는 자신의 스타일을 더욱 공고히 알리기 위한 수단이자, 여러 시즌이 지나서라도 또다시 보여주고 싶은 그들이 진정으로 사랑하는 디자인이리라. 또한 에디터처럼 과거를 잠시나마 추억할 수 있는 기분 좋은 순간이 될 수도 있다. 우리는 그저 이 재미난 매칭 게임을 즐겨 보면 된다!
디자인 불법 복제 여전히 심각하다 > SPECIAL – 패션포스트
1 thg 6, 2021 — 1. 백화점 유명 브랜드 매장에 손님인 척 들러 샘플로 사용할 옷을 산다. 2. 가져온 샘플을 갈기갈기 분해해 패턴을 분석하고 본을 뜬다. 3. 작지(作紙)를 …
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해외 디자이너, 식을 줄 모르는 디자인 복제 분쟁 [2013 카피 …
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25 thg 11, 2013 — 한 오너디자이너 브랜드의 디자인실 직원은 자신이 속한 브랜드를 카피 브랜드라 비유하며, 지난 시즌 컬렉션에서 진행했던 옷들을 리폼하거나 타 브랜드 …
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국내·해외 디자이너, 식을 줄 모르는 디자인 복제 분쟁 [2013 카피스캔들①]
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[매경닷컴 MK패션 임소연 기자] 2013년도 패션 업계는 유난히 복제를 둘러싼 분쟁이 끊이지 않았다. SPA 브랜드는 물론 오너 디자이너 브랜드의 직원조차 타 브랜드 카피를 디자인실 주 업무로 꼽아, 업계 전반에 걸쳐 카피 문제가 심각한 수준임을 알렸다.또 한 집 건너 하나에 상표만 다르고 같은 디자인의 옷이 진열돼 있을 만큼 기업 간의 서로 내 옷이라는 카피 경쟁이 만연했다.이에 따라 해외 고가의 디자이너 브랜드는 카피 문제를 막기 위한 대안으로 상표뿐 아니라 제품의 형상 자체에 특허를 내기 시작했으며, 국내 패션 시장에도 디자인 복제를 막기 위한 근본적인 제도가 필요함이 지적되고 있다.오너 디자이너 브랜드들이 디자인실 직원에게 최저 생계비도 되지 않는 저임금만 쥐어준 채 각종 굳은 일을 시켜온 것은 하루이틀의 일이 아니다.이뿐만 아니라, 디자인실 직원에게 샘플 제작을 이유로 SPA브랜드 옷을 본뜨게 하거나 개인 옷까지 제출하도록 요구하는 강제행위도 서슴치 않고 벌어지는 추세다.한 오너디자이너 브랜드의 디자인실 직원은 자신이 속한 브랜드를 카피 브랜드라 비유하며, 지난 시즌 컬렉션에서 진행했던 옷들을 리폼하거나 타 브랜드의 제품을 착장에 섞어 다음 컬렉션에 그대로 올리기도 한다고 전했다.또 다른 오너디자이너 브랜드는 막내 디자이너에게도 SPA 브랜드 옷을 본뜨게 해 엉망인 품질의 옷을 그대로 손님에게 판매하는 경우도 있었으며, 직원이 입고 왔던 고가의 브랜드 옷을 샘플 제작의 이유로 가져가는 곳도 있어 충격을 더했다.이에 외부에 알려져 있는 몇몇 오너 디자이너의 품위나 브랜드 이미지와는 전혀 다른 허황되고 부조리한 디자인실 상황이 곳곳에서 전해져 안타까움을 자아냈다.2013년 여름을 기점으로 해외 고가의 디자이너 브랜드들이 눈에 불을 켜고 의상의 복제를 막기 위한 디자인 특허에 집중했다.다이안 본 퍼스텐버그는 체인 고리가 겹겹이 이어진 시그니처 패턴 랩 드레스에 대해 디자인 특허를 냈으며, 알렉산더 왕, 발렌시아가, 토즈 등 브랜드들은 액세서리에 대해 디자인 특허를 갖게 됐다.또 프랑스 브랜드 셀린느 역시 시그니처 아이템인 편지봉투 모양 클러치 디자인에 특허를 낸 소식이 전해졌다.무엇보다 이번 특허를 통해 해외 디자이너 브랜드는 상표뿐 아니라 오리지널 상품이 가진 고유한 디테일, 즉 형상 자체에 권리를 갖게 됐다.이에 타 브랜드에서 비슷한 상품으로 복제되는 것도 엄격한 법적인 처분을 받게 돼, 해외 고가의 디자이너 브랜드가 카피 문제 개선에 실질적으로 앞장 설 수 있을지 귀추가 주목된다.[매경닷컴 MK패션 임소연 기자 [email protected]/사진= MK패션, photopark.com][ⓒ 매일경제 & mk.co.kr, 무단전재 및 재배포 금지]
지금 당장 입고 싶은 옷을 디자인하는 젊은 디자이너 3인
AM 남성복 패션 위크 때 선보였지만, 성에 상관없이 입을 수 있다. 누가 내 옷을 입느냐는 내가 결정할 문제는 아닌 듯하다. 그저 나의 고객이 알렉스 멀린스의 옷을 입은 모습을 보는 걸 가장 좋아한다. 옷을 단순히 성별 혹은 다른 기준으로 구분하는 건 편협한 시각이다. 미래의 패션은 ‘선택’에 관한 것이 될 것이다. 어떤 옷을 입을지에 대한 선택. 이것이 패션을 바라보는 진보적 사고방식이다.
CJ 컬렉션을 통해 젠더라는 건 스펙트럼처럼 다양하고, 개인의 젠더를 설명하는 데는 수많은 방법이 있다는 걸 알리고 싶었다. 사람들이 자신감과 확신을 갖고 자신을 표현하라고 부추기면서 말이다. 위에 언급한 책은 진정한 자기 확인을 느끼기 위해 자신의 부정적 생각이 어디서 오는지 자각하고, 이를 받아들이고 극복하는 것에 대한 책이다. 이번 쇼를 통해 정말 탐구하고 싶었던 주제이기도 하다.
MR 젠더에 대해 그리고 그 의미에 대해 이야기하는 건 매우 시사적이다. 다른 무엇보다 나는 옷을 옷으로 접근한다. 그리고 나는 남성복이 지닌 경계, 남성복이 여성복에 어떻게 스며드는가를 즐긴다. 남성복과 여성복 사이의 ‘크로스 오버’ 구역이 마틴 로즈가 가장 편안하게 자리할 수 있는 곳이다. 그리고 이 긴장되는 구역에선 서로 간의 경계를 최대한 밀어붙일 수 있다.
21 thg 3, 2018 — 지금 당장 입고 싶은 옷을 디자인하느냐 마느냐가 관건이다. 이에 관해 젊은 디자이너 3인과 〈보그〉가 대화를 나눴다. Vogue Korea 2018 S/S 컬렉션은 …
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지금 당장 입고 싶은 옷을 디자인하는 젊은 디자이너 3인
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떠오르는 남성복 디자이너 혹은 여성복 디자이너라는 수식어는 퇴색됐다. 지금 당장 입고 싶은 옷을 디자인하느냐 마느냐가 관건이다. 이에 관해 젊은 디자이너 3인과 〈보그〉가 대화를 나눴다.
Vogue Korea 2018 S/S 컬렉션은 토론토의 언더그라운드 신, 그중 트레버 휴스(Trevor Hughes)의 사진에 영감을 받았다. 특정 테마가 컬렉션에 녹아드는 과정에 대해 듣고 싶다.
Martine Rose 트레버의 사진을 중심으로 하나의 이야기를 만들었고, 그 속에서 많은 캐릭터를 만들어냈으며, 이를 디자인으로 풀었다. 특히 그의 사진 속에서 자전거 배달부 이미지를 많이 차용했다. 이번 컬렉션처럼 특정 주제가 도드라질 경우엔 옷을 봤을 때 그 뒤에 숨은 영감을 쉽게 알아차릴 수 있을 것이다.
VK 어떤 여자들이 마틴 로즈의 옷을 입길 원하나?
MR 마틴 로즈를 입었을 때 자신이 매력적이라고 느끼는 인물. 사실 ‘마틴 로즈’ 여성에 대한 구체적인 생각이 없다. 컬렉션을 보고 공감할 수 있으면 된다. 여자든 남자든 상관없다.
VK 패션에서 젠더란 뭐라고 생각하나? 당신의 남성복 컬렉션에서 ‘새로운 남성성’을 찾아볼 수 있나?
MR 젠더에 대해 그리고 그 의미에 대해 이야기하는 건 매우 시사적이다. 다른 무엇보다 나는 옷을 옷으로 접근한다. 그리고 나는 남성복이 지닌 경계, 남성복이 여성복에 어떻게 스며드는가를 즐긴다. 남성복과 여성복 사이의 ‘크로스 오버’ 구역이 마틴 로즈가 가장 편안하게 자리할 수 있는 곳이다. 그리고 이 긴장되는 구역에선 서로 간의 경계를 최대한 밀어붙일 수 있다.
VK 가수 오혁과도 개인적 친분이 있고 프로젝트에 대해 의논했다고 들었다. 사실 그는 한국에 당신의 옷을 유행시킨 인물이다.
MR 몇 년 전 그와 그의 스타일리스트를 런던에서 만났다. 사실 내 조카가 한국어를 독학할 만큼 한국과 오혁의 열성적 팬이다. 이를 알고 그가 유럽 투어 콘서트 티켓을 보내주기도 했다! 마틴 로즈의 서포터 중 한 사람이 오혁이라 고맙다. 첫 만남 이후 그와 프로젝트를 논의하는 중이며, 머지않아 재미있는 소식을 들려줄 수 있을 것이다.
VK 만약 과거의 한 지점으로 돌아갈 수 있다면, 언제로 돌아가고 싶은가?
MR 음, 돌아가지 않을 것이다. 지금이 최고의 순간이다. 앞으로도 그럴 것이다.
VK 사람들이 마틴 로즈에 대해 오해하는 것이 있다면?
MR 사람들은 내가 90년대에 집착한다고 생각한다!
VK 지금의 패션 신에 필요한 것은?
MR 파워풀한 비전.
Vogue Korea 당신의 패션 세계를 몇 가지 문장으로 설명한다면?
Charles Jeffrey 퀴어의 현실도피, 예술, 역사주의를 찬양하는 포괄적인 젠더 플루이드(유동적 젠더) 브랜드다. 컬렉션을 통해 남자와 여자 모두에게 영감을 주고자 한다. 또 러버보이의 옷은 나의 정신 상태를 시각적 은유로 표현한 것이다.
VK 지난 1월 2018 F/W 컬렉션에서도 젠더 요소가 곳곳에 스며 있었다. 예를 들면 컬렉션의 배경으로 이성애자 남자의 세계에서 게이로 자라는 고통을 극복하는 내용을 담은 책 를 언급했다. 컬렉션에서 드래그 퀸 퍼포먼스도 있었다.
CJ 컬렉션을 통해 젠더라는 건 스펙트럼처럼 다양하고, 개인의 젠더를 설명하는 데는 수많은 방법이 있다는 걸 알리고 싶었다. 사람들이 자신감과 확신을 갖고 자신을 표현하라고 부추기면서 말이다. 위에 언급한 책은 진정한 자기 확인을 느끼기 위해 자신의 부정적 생각이 어디서 오는지 자각하고, 이를 받아들이고 극복하는 것에 대한 책이다. 이번 쇼를 통해 정말 탐구하고 싶었던 주제이기도 하다.
VK 당신의 개인적 경험은 어땠나?
CJ 이성애자가 소위 정상이라고 여겨지는 세계에서, 다른 사람들과 비교해 결함이 있다고 생각했다. 그렇기에 나에게 과잉 보상 하려고 했다. 판타지와 럭셔리로 가득 찬 패션에 이끌린 것도 나를 둘러싼 괴롭힘으로부터 벗어나고자 했기 때문이다.
VK 늘 런웨이에 남녀 모델을 써왔다. 이유가 있나?
CJ 옷이란 건 성의 구별이 없다. 신체를 감싸기 위해 만들어진 것일 뿐이다. 그리고 남자든 여자든, 논 바이너리(그 어떤 성에도 속하지 않는다고 생각하는 사람), 트랜스젠더든 쇼에 설 수 있고 나는 그것을 실행에 옮겼다.
VK 현재 패션이 과거와 다른 점은?
CJ 요즘 사람들은 어떻게 하면 더 잘 살 수 있을지에 대해 관심을 갖고 다른 이들을 이해하고 있다. 패션은 점점 포괄적이고 다양한 신체를 받아들이고 있다. 옷 뒤에 있는 사람들의 삶 그리고 그들이 전달하는 이야기에 집중하는 것이다.
VK 찰스 제프리 러버보이를 이루는 필수 요소는 뭔가?
CJ 메이크업, 테일러링, 니트웨어, 스코틀랜드 전통 그리고 사랑!
VK 지금의 패션 신에 필요한 건?
CJ 유머 감각.
Vogue Korea 알렉스 멀린스는 어떤 브랜드인가?
Alex Mullins 나의 옷은 창의적 열망으로 가득한, 그러면서도 미래에 대해 낙관적 태도를 지닌 남자와 여자를 정의한다.
VK 당신의 최근 컬렉션을 젠더라는 관점에서 해석한다면?
AM 남성복 패션 위크 때 선보였지만, 성에 상관없이 입을 수 있다. 누가 내 옷을 입느냐는 내가 결정할 문제는 아닌 듯하다. 그저 나의 고객이 알렉스 멀린스의 옷을 입은 모습을 보는 걸 가장 좋아한다. 옷을 단순히 성별 혹은 다른 기준으로 구분하는 건 편협한 시각이다. 미래의 패션은 ‘선택’에 관한 것이 될 것이다. 어떤 옷을 입을지에 대한 선택. 이것이 패션을 바라보는 진보적 사고방식이다.
VK 젠더리스 패션이라는 말은 사실 과거에도 존재했다. 그렇다면 지금의 젠더리스 패션은 과거와 어떻게 다를까?
AM 지금 와서 ‘젠더리스’라는 말을 쓴다는 건 좋지 못한 취향을 가진 것과같다. 고대로부터 그리고 현대의 패션에서 남녀는 늘 서로의 옷에서 디자인을 차용해왔다. 전혀 새로운 게 아니다. 하지만 이분법이 아닌 논 바이너리 패션 운동은 훌륭하다. 오랜 시간 어둠 속에 있던 이슈를 꺼내고 강조했으니까. 이러한 진전은 편견 없는 미래를 위해 끝내준다고 생각한다.
VK 요즘 빠져 있는 게 있나?
AM 미래에 대해 긍정적 비전을 느끼게 해주는 옷을 만드는 데 빠져 있다. 흥미로운 아이디어가 가미된 옷.
VK 젊은 디자이너가 늘 마음속에 지녀야 할 문장은?
AM ‘절대 타협하지 마라!’ 또한 창의적인 일을 하는 삶뿐 아니라 개인적 삶을 기억하는 것이 정말 중요하다. 그 둘은 같기 때문이다. 자기 브랜드를 가진다는 건 극도로 바쁜 삶을 산다는 뜻이다. 하지만 개인적 삶, 가족, 친구들 또한 기억하는 게 중요하다. 그러니 두 번째는 ‘두 가지 삶 사이에서 균형을 잘 잡는 것’.
VK 지금의 패션 신에 필요한 건?
AM 창의성, 삶, 정신, 발전!
“어디서 본 것 같은데…” 자기복제와 자아도취로 비난받는 …
8 thg 10, 2018 — 생로랑을 연상케 하는 스타일도 디자이너의 오만함으로 지적됐다. 셀린의 브랜드 유산을 살리긴 커녕, 몇몇 옷은 에디 슬리먼이 생로랑에서 선보였던 …
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- Title Website: “어디서 본 것 같은데…” 자기복제와 자아도취로 비난받는 …
- Description Website: 8 thg 10, 2018 — 생로랑을 연상케 하는 스타일도 디자이너의 오만함으로 지적됐다. 셀린의 브랜드 유산을 살리긴 커녕, 몇몇 옷은 에디 슬리먼이 생로랑에서 선보였던 …
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“예쁜 옷도 곧 쓰레기” 디자이너의 환경 고민 – 한국일보
1998년 서울컬렉션에서 데뷔한 임 대표는 IMSEONOC(2003)과 파츠파츠(2011) 등 자신의 브랜드를 통해 실험적인 패션을 선보여 온 중견 디자이너이다. 파츠파츠 랩은 그의 실험 정신이 발현될 새 요람이다. 임 대표는 “어떻게 하면 예쁜 옷을 만들지 고민하기보다 옷을 왜 만들어야 하는지, 어떻게 하면 자투리 천 등 옷을 만들면서 나오는 쓰레기를 줄일 수 있는지, 옷을 오래 입는 법은 무엇인지 치열하게 연구하기 위해 공간을 마련했다”고 말했다. 그는 “우리만 연구하기보다 모든 이들이 체험하고, 고민하고, 함께 공유하는 패션계의 ‘위워크(공유 오피스)’ 같은 곳이 됐으면 한다”고 덧붙였다. 파츠파츠 랩에서 사용하고 남은 자투리 천은 방문객에게 제공한다. 임 대표는 ‘길이 90㎝ 천으로 자투리 없이 제품을 만드는 법’ 등과 같은 친환경 의류 제작 교육을 비롯해 관련 체험 프로그램까지 운영할 계획이다.
임 대표는 패션 브랜드 파츠파츠를 만들면서 지속 가능한 패션을 탐구해 왔다. 그는 “패션 사이클이 굉장히 빠르고 소비적으로 돌아가는 데 염증을 느꼈다”고 했다. “이렇게 계속 만드는 게 어떤 의미인지 답을 찾다가 버려지는 옷을 최소화하자는 의미로 ‘제로 웨이스트(Zero-waste)’를 내세운 파츠파츠를 만들었다.” 파츠파츠는 등산복 바지 소재에서 착안한 특수소재 네오프렌만을 사용하고 패턴 규격을 통일했다. 원단을 봉제하지 않고 풀로 붙이는 접착 방식을 쓰기도 한다. 이런 제작 방식으로 폐원단 발생률을 0에 가깝게 줄였다. 단일 소재인데다 자유자재로 붙여 쓸 수 있어 재고도 거의 없다. 겨울 옷 재고가 생기면 길이를 조절해 여름 옷으로 만들거나 가방 등의 제품으로 재활용이 가능하다.
소재가 가볍고 관리가 편한데다 독특한 디자인까지 갖춘 파츠파츠는 빠르게 성장했다. 대형 패션업체로부터 인수 제안을 받았고, 백화점 진출 요청도 받았다. 하지만 확장은커녕 국내 매장은 두 곳에 불과하다. 임 대표는 “백화점에 입점하면 고객들이 ‘이번 시즌 신상은 뭐야?’라며 매번 새로운 디자인을 요구할 텐데 그런 요구는 우리가 하고자 하는 일의 방향과 맞지 않는다”고 말했다. “적정 매출이 필요하지만, 지속 가능한 패션을 추구하려면 작아도 독립적으로 운영할 수밖에 없다”는 것이다.
7 thg 5, 2019 — 지난달 24일 서울 종로구 부암동에 파츠파츠 랩을 연 임선옥 디자이너가 2013년 디자인한 옷 표본을 들고 있다. 그는 과거 패턴 규격을 활용해 부품 …
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“예쁜 옷도 곧 쓰레기” 디자이너의 환경 고민
“우리가 만드는 옷이 쓰레기가 될 수도 있는데 계속 만들어야 할까요?”
환경운동가의 반문이 아니다. 22년째 패션디자이너로 활동 중인 임선옥(57) 파츠파츠(PARTsPARTs) 대표의 언급이다. 임 대표는 지난달 서울 종로구 부암동에 디자인실 겸 패션 실험실인 파츠파츠 랩(PARTsPARTs-lab)을 열었다. 파츠파츠 랩은 국내 패션업계 최초로 디자인실을 공개하고 있다. 재료 선정부터 디자인, 실물 제작까지 옷 만드는 전 과정을 알 수 있다. 디자인실 공개 이유를 묻자 그는 패션디자이너답지 않은, 앞의 말을 했다.
1998년 서울컬렉션에서 데뷔한 임 대표는 IMSEONOC(2003)과 파츠파츠(2011) 등 자신의 브랜드를 통해 실험적인 패션을 선보여 온 중견 디자이너이다. 파츠파츠 랩은 그의 실험 정신이 발현될 새 요람이다. 임 대표는 “어떻게 하면 예쁜 옷을 만들지 고민하기보다 옷을 왜 만들어야 하는지, 어떻게 하면 자투리 천 등 옷을 만들면서 나오는 쓰레기를 줄일 수 있는지, 옷을 오래 입는 법은 무엇인지 치열하게 연구하기 위해 공간을 마련했다”고 말했다. 그는 “우리만 연구하기보다 모든 이들이 체험하고, 고민하고, 함께 공유하는 패션계의 ‘위워크(공유 오피스)’ 같은 곳이 됐으면 한다”고 덧붙였다. 파츠파츠 랩에서 사용하고 남은 자투리 천은 방문객에게 제공한다. 임 대표는 ‘길이 90㎝ 천으로 자투리 없이 제품을 만드는 법’ 등과 같은 친환경 의류 제작 교육을 비롯해 관련 체험 프로그램까지 운영할 계획이다.
임 대표의 행보는 2010년대 패션업계를 지배해 온 패스트 패션(유행에 맞춰 옷을 대량 생산하고 재빨리 유통시킨 후 빠르게 소비시키는 것) 경향과 한참 동떨어져 있다. 그는 “디올과 샤넬 시대에서는 기능적으로 충분하면서 심미적으로도 아름다운 실험이 주를 이뤘다”며 “하지만 이제 기능과 아름다움이 모두 만족할 만한 상태이기 때문에 아름다운 옷보다 ‘지속 가능한 옷’을 만들어야 한다”고 말했다.
임 대표는 패션 브랜드 파츠파츠를 만들면서 지속 가능한 패션을 탐구해 왔다. 그는 “패션 사이클이 굉장히 빠르고 소비적으로 돌아가는 데 염증을 느꼈다”고 했다. “이렇게 계속 만드는 게 어떤 의미인지 답을 찾다가 버려지는 옷을 최소화하자는 의미로 ‘제로 웨이스트(Zero-waste)’를 내세운 파츠파츠를 만들었다.” 파츠파츠는 등산복 바지 소재에서 착안한 특수소재 네오프렌만을 사용하고 패턴 규격을 통일했다. 원단을 봉제하지 않고 풀로 붙이는 접착 방식을 쓰기도 한다. 이런 제작 방식으로 폐원단 발생률을 0에 가깝게 줄였다. 단일 소재인데다 자유자재로 붙여 쓸 수 있어 재고도 거의 없다. 겨울 옷 재고가 생기면 길이를 조절해 여름 옷으로 만들거나 가방 등의 제품으로 재활용이 가능하다.
소재가 가볍고 관리가 편한데다 독특한 디자인까지 갖춘 파츠파츠는 빠르게 성장했다. 대형 패션업체로부터 인수 제안을 받았고, 백화점 진출 요청도 받았다. 하지만 확장은커녕 국내 매장은 두 곳에 불과하다. 임 대표는 “백화점에 입점하면 고객들이 ‘이번 시즌 신상은 뭐야?’라며 매번 새로운 디자인을 요구할 텐데 그런 요구는 우리가 하고자 하는 일의 방향과 맞지 않는다”고 말했다. “적정 매출이 필요하지만, 지속 가능한 패션을 추구하려면 작아도 독립적으로 운영할 수밖에 없다”는 것이다.
임 대표는 단순한 소비가 아닌, 사회에 기여하는 패션을 추구한다. 그는 “옷을 만드는 데만 골몰하다 보면 사회적 환경에 대해서는 소홀해진다”고 본다. “얼마나 많은 옷이 버려지는지, 어떤 소재가 우리의 삶을 더 낫게 만드는지, 버려진 옷을 자원으로 수거해서 어떻게 재활용할지를 고민하는 것도 디자이너에게 새롭게 요구되는 역할”이라고 생각한다.
임 대표는 앞으로 패션은 개성을 대변하는 도구가 아니라 라이프스타일을 보여 주는 수단이 될 것으로 전망했다. 그는 “유니클로, 자라 등 패스트 패션 덕분에 누구나 비용에 상관없이 유행에 맞춰 옷을 갖춰 입게 됐다”며 “하지만 개성은 이미 없어진 지 오래”라고 지적했다. 그는 “애플의 스티브 잡스처럼 ‘나는 이것만 입을래’라는 사람들이 늘어나고, 오래도록 입을 수 있는 ‘유니폼’ 같은 옷이 더 각광받을 것”이라고 내다봤다.
강지원 기자 [email protected]
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